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纺织纤维是构成面料的基本材料（我们不从大分子谈起），它有两大类：天然纤维与化学纤维。
   1、天然纤维。常规的天然纤维有棉、麻、丝、毛，随着科学技术的发展，新的天然纤维又有出现，比如菠萝叶纤维与现在普遍使用的竹纤维。它们都是大自然奉献给我们的优质纺织纤维原料。
    棉、麻、竹、菠萝叶纤维是天然纤维素纤维，用火点燃很快炭化为灰烬，伴随着烧草的气味。毛、丝纤维是天然动物纤维，点燃后变焦并有烧头发的气味，其中丝纤维是投入使用的唯一的一种长纤材料，可长达几百米，现在正在研究中的蜘蛛丝纤维应该也是长纤，但没有投入实际使用。
   2、化学纤维。化学纤维是随着化工行业的发展兴起的，目前已经成为纺织纤维的主体。它分为两大类，一类是合成纤维，一类是再生纤维。
     A、合成纤维是以石油为原料，经化学聚合而成，主要纤维材料有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等。它们可以根据需要切割成不同长度或直接使用长丝。其统一的燃烧特点是熔融成滴。
     涤纶纤维刚性较好，有很好的保型性与挺括性，常与棉、毛等混纺。
     锦纶又称尼龙，是一种较有弹性的纤维材料，并且最为耐磨，常用做服装的“三口”，并在袜类产品中经常使用，最近几年常见锦纶与粘胶纤维交织，形成锦粘交织面料。  
     腈纶是保暖性最好的合成纤维，俗称合成羊毛，常用做毛衫材料。
     维纶吸湿性能是合成纤维中最好的，服用性能接近棉纤维，民用较少，档次很低，通常用于工业产品，如绳索、水龙带、鱼网等。
   丙纶质地最轻，比重为0。91，是目前纺织纤维中最轻的一种材料，耐磨、耐穿、不起球。
   氯纶不易燃烧，常用做针织内衣、毛线等民用产品，还用于工业滤布、工作服、绝缘布、安全帐篷等。
   氨纶是弹性最高的一种纤维材料，高伸长、高弹性，常用做紧身产品，但由于不着色、强力最低，所以一般很少裸丝使用。
   B、再生纤维，也叫做人造纤维，是利用天然材料经制浆喷丝而成，有再生纤维素与再生蛋白质之分。其中最常用的是粘胶纤维（再生纤维素纤维），它具有棉、麻的主要特性，但强力低于棉麻，且湿态强力更小。再生蛋白质使用较少，甲壳质纤维已经很成熟的用于当今医学领域。
    纺织标准状态与纤维回潮率
   纺织材料由于具有一定的吸湿能力，这种能力在不同的状态下是不同的，为了使纺织材料的吸湿有一定的可比性，同时便于统一计量纺织材料的重量，一般我们规定标准大气状态，标准状态的规定国际上是统一的，只是允许误差范围略有不同。     我国规定的标准状态为：湿度65%±3%，温度20℃1±3℃。     含水率：纤维含水重量占纤维湿重的百分比，即：含水率=（纤维湿重-纤维干重）/纤维湿重     回潮率：纤维含水重量占纤维干重的百分比，即：回潮率=（纤维湿重-纤维干重）/纤维干重     标准回潮率：不用的大气状态纤维的回潮率是不同的，标准回潮率就是指纤维在标准状态下的回潮率。纤维的重量折算就是统一按国家标准回潮率进行折算交易的。     不同面料的回潮率是不同的，天然纤维的舒适性与其较高的回潮率有关。
 
   服装（纺织）材料第二讲——纱线
   纱线是纤维的束装物，分为三种：短纤纱、长丝纱与花式纱（这里我把特种纱线单独列为一类）。
 短纤纱是由短纤维经加一定的捻度或纺织（如气流纺纱）集结在一起的束装材料；长丝纱是由长丝（如天然丝、化纤丝或人造丝）并合在一起的束装物；花式纱主要表现为纱线外表或颜色上的变化。主要有包缠、包芯、竹节、大肚、彩点、波形、辫子、毛巾、圈圈、结子、羽毛、牙刷、蜈蚣、带子、段染、雪尼尔等等。
    纱线中常用的概念如下：
    1、纱线捻度——单位长度内所加捻回数。有Z捻与S捻之分；
    2、普梳（粗梳）——纺纱过程中只经过梳棉机只进行一端梳理而纺织的纱线；
    3、精梳——纺纱过程中使用精梳机对纤维两端进行梳理的纱线，杂质更少，纤维更顺直；
    4、混纺——两种或两种不同性质的纤维混合在一起形成的纱线；
    5、纱支——用于表示纱线细度的指标，主要有英制支数、公制支数、特数、旦数（后面还将专门讲解）；
    6、单纱——细纱机上直接出来的产品，一经退捻即会散开，简称纱；
    7、股线——两根或两根以上的纱并捻在一起，简称线；
    8、缝纫线——用于服装等缝制品缝合的线类产品的统称，后面还将详细讲解；
    9、新型纺纱——相对与传统环锭纺纱的新型纺纱方法，纺纱过程中有一端为自由端，如气流纺、摩擦纺等，纱线没有捻度，而是缠结在一起。
关于纱线的细度指标
   前面我们说过，用于表示纱线细度的指标主要有：英制支数、公制支数、特数、旦数    1、英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s 。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。    2、公制支数（Nm）——在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。棉纺织毛纺织行业都有使用。    3、特克斯（Tex）数——又称“号数”，是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越大纱线越粗，常用来表示毛纱。    4、纤度（D）——又称“旦数”或（旦尼尔：denier），是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，它同样是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗，

常用来表示化纤长丝、真丝等。    由于纤维长丝与纱线形状不规则，且纱线表面有毛羽（伸出的纤维短毛），因此我们不能够用直径表示其细度，所以纺织工作者使用上述指标表示。